長期不動のR80、フロント周りの整備。

ちょっと前に仕入れた長期不動のR80、少しずつ再生に向けて進んでいます。

シリンダーヘッドを内燃機屋さんに預けている間に、できる作業を進めます。
続いてはフロント周りの整備です。

長期不動車っぽい雰囲気が出てますね。

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ヘッドライトレンズ、かなり曇ってます。

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ヘッドライトのケースも汚れ、リムも輝きがありません。

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ハンドルブラケットも白くガビガビ・・・。

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ブレーキフルードも濁ってます。

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フロントフォークのアウターチューブも色褪せ、

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タイアにはひび割れが。

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タンク下のコネクターや

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レギュレーター、ウィンカーリレイには砂埃が積もっていました。

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さて、気合入れて分解しますか!

まずは、タイアを取り外し

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ヘッドライト、ハンドル、スウィッチなんかを外していきます。

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本来はハンドルパッドが付きますが、この車輌はパッドなしで仕上げるつもりです。

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ハンドルとトップブリッヂを外して、フロントフォークを抜きます。

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インナーチューブの摺動部の状態はそんなに悪くないですね。

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フォークオイルは・・・、こんなもんですね。長期不動車ですし。
ちょっと変なモノが混じってますが。

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というわけで、フロントフォークの分解完了!

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スプリングの上にちょっと荒っぽいカラーが入ってましたが、状態はマズマズといったところでしょうか。

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勢いで、ステム周りも分解します。

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グリスも古くなってますね。
古くなったグリスは、どんなに残っていても本来の性能には及びませんので、定期的なグリスアップは不可欠ですね。

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お決まりの、ステムベアリングのアウターレースに付いた打痕。
ハンドルが振れる一番の原因ですね。ベアリング未交換の車輌は、たいていこうなってます。

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ステム周りが外れました。

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下側のベアリングも古いグリスがベッタリですね。

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ステム周りは分解して洗浄します。

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ステムシャフトにはハンドルロック用の穴が開いているので、穴の状態を確認し、傷んでいれば修正します。

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見違えるほど、ピカピカになりました!

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ベアリングを交換し、グリスをたっぷり塗り込みます。

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ココのベアリング交換は、専用工具がないとちょっと難しいですね。

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新品のアウターレースを打ち込んで、

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ステム周りを元に戻しておきます。

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次は、フロンフォークのO/Hです!

 

(続く)

 

ハンドルの振れが気になる方、ご相談くださいッ!

長期不動のR80、トランスミッションO/H。

ちょっと前に仕入れた長期不動のR80、少しずつ再生に向けて進んでいます。

シリンダーヘッドを内燃機屋さんに預けている間に、できる作業を進めます。
お次は、トランスミッションのO/Hです。

トランスミッションを取り外し、分解します。
分解には特殊工具やちょっとした設備が必要になるので、個人でやるにはハードルの高い作業ですね。

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各ギアを確認します。状態は悪くないですね。

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シフト関係も異常なし。過去にO/Hされてるみたいです。

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と思ったら、アウトプットフランヂのオイルシールとの接触部に錆びて虫食いが・・・。

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ガーン、スピードメーターへの回転を取り出すギアにも!

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幸いにも中古良品があったので、ソレと交換ですね。

カヴァーの汚れや

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ケースの汚れはそれなりです。

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ただ、オイルドレインの穴に付着したオイルを見ても分かりますが、抜いたオイルを見た感じ、なんか開けたほうが良いような気がしたんですよね。

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こういうトコロにスラッヂが溜まってますし。

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ということで、ケースを洗浄し、ベアリングを交換して組み立てます。

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外したベアリングの状態も、ちょっとガタがありましたがまだまだ大丈夫そうでした。

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シフト周りも各部品を確認し、組み立てます。
一般的なバイクで使われているシフトドラムとは異なり、BMWのシフト機構はちょっと複雑ですね。

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よく折れるスプリングは社外品(左)に交換されてました。
対策部品っぽいのでそのままでも良さそうでしたが、当店での使用実績がないので純正部品に交換します。でも、なんか良さそうです。

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シフト周りを組み込んで、ほぼカタチになりました。

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もちろん、オイルシールも交換済みです。

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ココまで来れば、あとはシム調整するだけです。
どうも、工場出荷時は一律でスタンダードなシムで組まれているみたいなんですが、O/Hする際にはしっかりシム調整したほうが良いですね。ビシッと決まれば、スムースにクルクル回ります。

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新品のガスケットを使用して

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カヴァーを乗せたら、オイルシールを打ち込みます。

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虫食いの酷かったアウトプットフランヂとスピードメーター用のギアは、程度の良い中古部品に交換です。またストックを探さねば・・・。

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で、最後の難関。
アウトプットフランヂを220±15N・mで締め付ければ

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完成です!

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組み立て後、しばらく放置した後にインプットシャフト、アウトプットシャフトを手で回してみましたが、クルクルと軽~く回りました。なんか、良いトランスミッションになりそうな予感。ウヒヒ。

こうなると、試乗するのが楽しみになってきますね~。

 

(続く)

 

長期不動車でも、そうでない車輌も、トランスミッションのO/H、承っておりますッ!

長期不動のR80、フューエルコックO/H。

ちょっと前に仕入れた長期不動のR80、少しずつ再生に向けて進んでいます。

シリンダーヘッドを内燃機屋さんに預けている間に、できる作業を進めます。
キャブレターのO/Hに続き、フューエルコックのO/Hです。

分解したフューエルコックも頑張ってキレイに洗浄します。

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あのトロ~リとした残留物も

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完全に除去できました。
パッキンとO-リングの状態は悪くなかったので、再利用です。

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このネジ式のフタの取り付けは、コツを覚えてても大変ですね。
何度やっても指先が痛みます。

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バッチリです!レヴァーの動きもカチッ、カチッと決まります。

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パイプを中古良品と交換し、moto-binsで取り扱っているストレーナーを用意すれば完成です。黒いプラスチック製のインヂケーターも交換すれば、新品みたいに見えるかも?

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しかし、ガソリンタンクをどうしよう・・・。

 

(続く)

 

長期不動車でも、なんとかします。ご相談くださいッ!

長期不動のR80、キャブレターO/H。

ちょっと前に仕入れた長期不動のR80、少しずつ再生に向けて進んでいます。

シリンダーヘッドを内燃機屋さんに預けている間に、できる作業を進めます。
てことで、キャブレターのO/Hです。

やっぱり、まずは洗浄から。

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汚れはキレイに落ちましたが、

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あの白く粉を吹いていたフロートチャンバーには

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まだ白いのが残ってますね・・・。もう一頑張りしますッ!

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真鍮部品も汚れを落とし、ジェット類は通路の詰まりを確認します。

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レヴァーやネジ類もキレイにします。

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O-リングを交換する前に、真鍮部品は磨いてやりました。ピカピカしてキレイですね。

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で、組み立てです。

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ニードルヴァルヴの状態もマズマズなので、再利用して様子を見てみます。

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フロートも見た目ほど悪くなさそうです。

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ビシッと油面調整してやります。

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錆が回っていたバタフライ周りも

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ココまでキレイになりました。
腐食の跡は残りましたが、使用には問題ないですね。

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ピストンヴァルヴ、ダイアフラム、トップカヴァーを取り付けて、

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スターター(チョーク)も向きに気をつけて取り付けます。

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スターターとスロットルのリターンスプリングは錆が酷かったので、新品を奢りました。

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できました!

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こうなると、エンヂンに火を入れるのが待ち遠しくなりますね。

 

(続く)

 

長期不動車でも、なんとかなります。ご相談くださいッ!

長期不動のR80、現状把握。(その3)

ちょっと前に仕入れた長期不動のR80、少しずつ再生に向けて進んでいます。

エンヂン腰上を分解できたので、さっそく洗浄してみました。
まずは、シリンダーヘッドから。

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あの燃焼室が・・・

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かなりキレイになりました!

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もちろん、反対側もピカピカです。

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錆が回っていたインテイクポートも、ココまでキレイになりました。
あともう一息です。

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イグゾウスト側は問題なし、ピカピカです。

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続いて、シリンダーも。

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38,000kmの走行距離を考えると、この状態はさずがBMWですね!

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ついでなので、プッシュロッドチューブも抜いて

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moto-binsで取り扱っているステインレス製のチューブに交換しときました。
プッシュロッドチューブがキレイになると、印象も違ってきますね。

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で、フランヂナットの取り付け部分もネジ山も修正しておきました。
右側のダメーヂはまだマシなんですが、

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左側は修正してもかなり傷んでます。

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なんとかフランヂナットはスムースに回るようになりましたが。

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よく見ると、締め付ける方向にネジ山が潰されています。
フランヂナットの取り付け部分にダメーヂのある車輌は意外と多いですが、正しい取り扱いをすればココまでヒドくなることはそうそうないです。
無理やり締め付けたり、強引に外そうとしたりせず、壊す前にディーラーや専門店に相談してくださいね。

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さ、シリンダーヘッドを内燃機屋さんに出そっと。

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まだまだこれからッス。

 

(続く)

 

長期不動車やテキトーに整備されていた車輌には、要注意ッ!

長期不動のR80、現状把握。(その2)

ちょっと前に仕入れた長期不動のR80、少しずつ再生に向けて進んでいます。

ガソリンタンクとキャブレターの状態からも、エンヂン腰上は開けないとマズそうなので、重い腰を上げて頑張ります。

いきなりの洗礼です。
イグゾウストパイプのフランヂナットが回りません。こりゃ、割って外すしかないですね。

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マジかよ・・・、まだほとんど回してないんスけど!

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反対側はまだマシな状態でした。

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なんとかシリンダーヘッドの取り外しに成功したものの、

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やっぱりココにも錆が回ってます。

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ヴァルヴを外せばこの通り。

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もちろん、ヴァルヴもこの有様。ヴァルヴガイドにもガタが出てました。

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続いて、シリンダーとピストンを取り外します。

どうやら、左側のシリンダーは一度開けられているようですね。黒いガスケットが塗られています。

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プッシュロッドチューブにオイル汚れが堆積してます。

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ガーン。やっぱり、ココにもガスケット塗ってますよね。

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それでも、シリンダーの状態は良さそうです。クロスハッチがこんなにクッキリ!

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ピストンも汚れはヒドイですが、傷はほとんどなさそうです。

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ロッカーアーム周りも取り外して確認します。

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スリッパー部の状態は良好でした。意外と、このエンヂンは当たりかも?
タペットは全滅でしたが・・・。

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ちゃんと元通りになるかしら?

 

(続く)

 

長期不動車には、本当に要注意ッ!

長期不動のR80、現状把握。

ちょっと前に仕入れた長期不動のR80、少しずつ再生に向けて進んでいます。

最初に全体像を撮り忘れちゃったので、各部の状態を順にご紹介します。
てゆうか、全く魅力的に見えなかったので写真撮る気にならなかったんですよね・・・。

まず、ガソリンタンクのキャップがなかなか外れませんでした。

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錆びて固着してたので、キャップを破壊してどうにか外しましたが・・・

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中からは異臭が漂ってきて、今まで見たことないくらいヒドイ状態でした。

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コックを外せばご覧の通り。
揮発し切れなかったガソリンなのか、変な残留物がトロリと垂れてきます。

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当然、外したコックにも・・・。

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とりあえず分解してみましたが、

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コレ見ると、ヤル気が出しにくいです。

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続いて、キャブレターです。

パッと見はそれなりな感じでしたが、

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やっぱり、甘くありませんでした。

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フロートチャンバーを外してみると

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片側はヒドく白い粉を吹いてます。

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幸い、中までは影響なさそうでした。

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二ドールヴァルヴにも白いカス。

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スターター(チョーク)周りもなかなかの汚れ。

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ボディもかなり汚れてますが、

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ココの錆びはイヤですね。

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ま、なんとかなりそうですが。

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あまり見たことないですが、ココもかなり汚れてました。

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ま、ここまで分解してしまえば、あとは徹底的にキレイにしてやるだけですね。

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先は長いぜ~。

 

(続く)

 

長期不動車には、要注意ッ!

スカスカ、リアブレーキ。

仕入れたばかりのR100RS(2本サス)、順調に不具合を洗い出してます。

今度はリアブレーキです。
急にブレーキペダルのストロークが大きくなり、スカスカになっちゃいました。
エアでも噛んだかな?と思い、さっそくリザーヴタンクを確認してみると・・・

ガーン。

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なんか緑色したのがいます。フルード内にも細かい破片が浮いてるー。

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ダイアフラムの代わりに使ったんだと思いますが、耐フルード性のないモノを使うのはマズイです。幸い、中古のリザーヴタンクがあったので、そこからダイアフラムを取り出して使おうと思い洗浄したところ・・・

ガーン。

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破れちゃいました。
しょうがないので、ブレーキスウィッチ付きの中古のリザーヴタンクからパッキンだけ取り出して使うことに。純正部品を待つ間、なんとかコレでしのぎます。

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とりあえずタンク内をキレイにし、ブレーキフルードを満たして様子を見てみます。

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フロントもリアも、部品が揃ったら早めにO/Hしないとですね。
ただ、ブレーキディスクが手作り品なんだよなぁ・・・。

 

ブレーキのメインテナンスやO/Hも、お任せくださいッ!

パニアケース、ロックの交換。

パニアケースのロックの修理についてお客様から問い合わせがあったので、ついでなので自分のパニアケースで試してみることにしました。

クラウザー製のクラッシクタイプのパニアケースのロックは、長年の使用でガタついているものが多いですね。自分も、もう何年もタイアチューブを切ったモノを利用して、ケースのフタが走行中に開かないように対策しています。見た目はカッコ悪いですし、チューブを引っ掛ける手間が面倒ですが、コストパフォーマンスだけは相当高いので、それなりに重宝してました。

ただ、たま~にチューブを引っ掛け忘れてしまい、過去に3回ほど中身を路上にブチ撒けて、慌てて数キロ戻ったこともありましたが・・・。

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現状はこんな感じです。少しロック部分が浮き上がって見えますが、一応、ロックはできてます。

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当初はチューブなしでも大丈夫だったんですが、ある時期から突然フタが勝手に開くようになりました。横から見ると、けっこう浮いてるのが分かると思います。

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フタを開けた状態だと一目瞭然ですね。ロック部のフックに隙間ができてしまい、リリースボタンも緩くなっています。走行中の振動により内部部品が磨耗して、ガタが大きくなった結果だと思います。それでも、リリースボタンがしっかりしていれば、この程度の隙間でも勝手に開くことはありません。

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ロック部を指で押さえつけるとココまで下がります。これくらいの状態をしっかり維持できないモノは、ロック部とリリースボタンの接触部分の磨耗と、リリースボタン自体のガタつきに原因がありそうです。

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で、走行中に突然、こうなります・・・。

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というわけで、moto-binsから

交換用のロックを取り寄せました。パニアケース片側分のロック(2個)と鍵(2本)のセットで、ネジで固定して取り付けます。

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ロック部とリリースボタンが一体になり、純正のロックとは形状が異なりますので、ケースに約20mmの穴開け加工も必要です。付属のO-リングでシールするみたいなので、ロックからの雨水の浸入はなさそうです。

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ロック機構は純正のモノよりしっかりしています。一体型になったことで構造が単純化されていますので、たまにグリスアップしてやれば壊れる心配もほとんどなさそうですね。

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実際に取り付けてみます。

始めに、純正のロックを取り外します。3.2mmくらいのドリルで裏側のリヴェットを揉んでやれば簡単に取り外せます。

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新品のロックの取り付け穴と突起部の寸法を確認します。取り付けのためのネジ穴の位置(写真下側)も異なりますね。

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採寸した通りに、パニアケースに正確に穴を開けます。個人でこの加工をするのは、けっこう大変かもしれません。
注意!写真の穴の位置は間違いです。正しくは、もう少し外側に穴の位置を移動し、取り付けのための穴も2箇所開ける必要があります。

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ロックを取り付け、ネジで固定します。O-リングを入れるとロックが浮いてしまったので、液体ガスケットを塗布して組んでみました。余分な穴も塞いでいます。

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で、フタを閉めようとしたところ、フタ側にあるループが干渉してしまいした・・・。なんじゃこりゃ!

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どうやら、ロックはもう少し外側に寄せて取り付けないとダメだったみたいですね。そうなると、ケースの持ち手部分とロックの間に隙間が開いて、取り付け穴ももう1箇所開けないといけません。

自分のパニアケースですので、バリバリッとループを削って対処します。

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できました!

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イイですね、コレ。ロック&リリース操作も確実で、カチッと気持ち良く決まります。これで、もうタイアチューブとはおさらばです。アハハ!

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為替レートと仕入のタイミングにもよりますが、¥5,000(税抜き)くらいで販売できます。もちろん、取り付け作業も承ります。

 

パニアケースのロックに不安のある方は、是非ッ!

イグニッショントリガー、コネクター交換。

仕入れたばかりのR100RS(2本サス)、順調に不具合を洗い出してます。

先日の不調で発覚したイグニッショントリガーのコネクター破損。部品が届いたので、さっそく交換してみます。

これが届いた部品。コネクターと端子、それにダストカヴァーのセットになります。

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純正のコネクターと比べると、形状は少し違いますが

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接続部の寸法はほぼ同じですね。

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とりあえず取り付けていた予備のイグニッショントリガー(上)を外し、コネクターが破損したイグニッショントリガーを修理します。

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純正のコネクターは端子と一体成型されていて、汎用の端子とは少し形状が異なります。せっかく残っているこの端子ですが、そのまま使用できません。

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なので、なるべく長さが短くならないように切断し、

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保護チューブも少しだけ切り取ります。

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で、被覆も剥きます。

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先にダストカヴァーを取り付けて、端子を写真の向きで圧着します。

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配線の順番、端子の向き、コネクタの向きをあらかじめ確認しておかないと、端子がコネクターに上手く挿入できない、車体に取り付けたときにエンヂンが掛からない、なんてことになるので慎重に。

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ダストカヴァーも、コネクターがしっかり嵌るように内側に切り欠きがあるので、取り付ける向きに注意です。

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交換できました。

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イグニッショントリガー本体も綺麗にして車体に取り付けます。

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わずかにハーネスが短くなりましたが、しっかり接続できました。ハーネスにも少しだけたるみが残りました。(写真にはありませんが、コネクターは元の状態と同じようにしっかりと結束バンドでエンヂンケース内に固定します。そうしないと、エンヂンの振動でコネクターがガタつき、いらぬトラブルの原因になります。)

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で、エンヂンを掛け、点火時期を調整。

バッチリです!エンヂンの回転数も安定してます。
無事、修理完了ですね。

しかし、コネクター単品としては、やはりちょっと高いですね。送料を入れると¥5,000くらいで販売しなければなりません。海外で出回っているアフターマーケットパーツに交換するのも結構な費用が掛かりますし、廃番になったイグニッショントリガーの中古品を探して交換するよりはマシですが、それでももう少し安くて良いような・・・。

 

同じような症状でお困りの方、ご連絡くださいッ!