仕入れたばかりのR100RS（2本サス）、順調に不具合を洗い出してます。
今回は不具合ではありませんが、先日外したままにしていたスターター（チョーク）ケーブルの代わりに、完成したばかりのスターターノブを取り付けます。
キャブレターを外せば、取り付けは簡単です。
スターターノブを引くと、こんな感じになります。
機能はそのままに、見た目の印象がかなりスッキリしますね！
手の大きい人でもストレスなく操作できます。
ハンドル周りもこんな感じ！
自分で言うのもなんですが、かなり良い製品になりました。
スターターノブ。（販売終了）
（2020年をもって販売を終了しておりますが）当店オリヂナルのスターターノブをご紹介しますッ！
2V-OHVの車輌のスターター（チョーク）ケーブルって、ちょっと煩わしいと感じたことありませんか？
多くの2本サスの場合、あの硬いケーブルがなくなることでキャブレターの脱着が楽になります。モノサスの場合、やはりキャブレターの脱着が少し楽になりますが、それに加えて左ハンドル周りのレヴァーとケーブルを省略できるので、見た目の印象もかなりスッキリさせることができます。タンク下に通るケーブルも少なくなりますので、整備性も多少良くなりますし。
スターターノブとオリジナルアジャスターの材質は、いわゆるエンヂニアリングプラスチックで、耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れた素材になります。
長期の使用でも、劣化することはほぼありません。ただし、酸には弱いため、その点のみご注意ください。
また、スターターノブに挿入されたロッドはΦ1.2のステインレス製で、硬く、錆にも強くなっています。
スターターノブ
￥1,000／個（税抜き）
オリヂナルアジャスター
￥800／個（税抜き）
ケーブルエンド（Φ6×7）
￥100／個（税抜き）
ブラインドキャップ（ハンドル側スターターレヴァー用）
品番：3272 1234 724 ￥900／個（税抜き）
車輌によって必要なものが異なりますので、ご希望の部品をお選びください。
基本的にバラ売りですが、ケーブルエンドの取り付け（はんだ付け）もご希望であれば対応致します。また、車輌をお持ち込みいただければ、取り付け作業も承ります。
エアクリーナーケース左側にスターターレヴァーがあるタイプ
2本サスの車輌に多い、エアクリーナーケース左側にスターターレヴァーがあるタイプの場合、トップカヴァーにアジャスターを取り付けて、スターターノブのロッドをスターター部のレヴァーに固定するだけです。
こんな感じで、レヴァーの固定具にロッドを通してナットで締め付けます。
注意！ レヴァーが確実に押し下げられている状態で固定してください。
ロッドを固定したら、スターターノブとアジャスターの間に0.5mm程度の隙間を設けてアジャスターを固定してください。
ちなみに、このレヴァーもまだ純正部品が供給されていますので、ちょっと高いですが新品に交換することも可能です。
品番：1311 1335 315 ￥1,260／個（税抜き）
また、使わなくなったスターターケーブルを外すには、エアクリーナーケースを取り外す必要があります。
エアクリーナーケースを外したら、スターターレヴァーを固定しているケース裏側のナットを緩めます。
注意！表側のマイナスネジを緩めようとしても、上手く外れません。最悪、マイナスネジを捻じ切ることになります。
ケース裏側のナットを外すと、スターターレヴァーが取り外せます。
スターターレヴァーのマイナスネジを外し、レヴァーを分解します。
ケーブルを外したら、レヴァーを元通りに組み立てます。
ケーブルが挿入されていたギア付きの部品は、レヴァーを完全に戻したときに抜けない位置にセットします。
組み立てたスターターレヴァーをエアクリーナーケースに取り付け、ケースを元に戻します。
（スターターレヴァーも外したい場合は、適当なゴムキャップ等で穴を塞いでください。）
ハンドルにスターターレヴァーがあるタイプ
モノサス以降の車輌に多い、ハンドルにスターターレヴァーがあるタイプの場合、ケーブルエンド（通称：タイコ）が必要になります。
ちなみに、Φ40とΦ32ではロッドの長さが異なりますので、スターターノブへのジャスターとケーブルエンドの取り付けもご希望の場合は、キャブレターの口径をお知らせください。
Φ32の場合
アジャスターの先端からケーブルエンドの端まで、55ｍｍくらいになるようにします。
Φ40の場合
アジャスターの先端からケーブルエンドの端まで、64ｍｍくらいになるようにします。
アジャスターにスターターノブを通してから、ケーブルエンドをはんだ付けして取り付けます。
注意！ステインレス製ロッドですので、ステインレス用はんだを使用してください。
当店では先端を丸めて圧入してからはんだ付けするため、まず抜けることはありません（はんだ付けなしでも抜けないくらいです）が、先端を丸めるのは意外と難しく、長さが1mmほど長くなったり短くなったりすることがあります。なるべく左右の長さの揃ったモノを選んでお送りしますので、多少の寸法差についてはご了承ください。
ケーブルエンドには、はんだ付け不要な汎用の補修部品もあります。取り付け強度に不安はありますが、取り付けは簡単です。こちらはバイク用品店等で入手可能です。
（スロットルケーブル（Φ1.2）用のモノで、Φ6×7くらいのサイズをお選びください。）
また、ケーブルエンドを使いたくない場合、2本サス車輌のタイプのレヴァーに交換することで、ケーブルエンドなしで取り付けできるようになります。
品番：1311 1335 315 ￥1,260／個（税抜き）
スターターケーブルも不要でしたら、ケーブルを切断すればアジャスターを再利用できます。
スターターノブの準備ができたらスプリングを取り外し、
スターター部のレヴァーを持ち上げてからケーブルエンドを入れ、
アジャスターをトップカヴァーに取り付けます。
スターターノブとアジャスターの間に0.5mm程度の隙間を設けてアジャスターを固定してください。
注意！ レヴァーが確実に押し下げられている状態で固定してください。
ハンドルのスターターレヴァーはそのままでも構いませんが、取り外すことも可能です。
取り外した際には、ブラインドキャップを使用するとキレイに取り付け部を隠すことができます。
スッキリした印象になりますね。こちらは純正部品になりますので、当然、寸法もピッタリです。
値段がちょっと高い気もしますが・・・。
品番：3272 1234 724 ￥900／個（税抜き）
以上、ご希望やご不明な点等ありましたら、遠慮なくご相談ください。
ご注文、お待ちしておりますッ！
キャブレター、ジェットニードルとダイアフラムの交換。
仕入れたばかりのR100RS（2本サス）、順調に不具合を洗い出してます。
先日O/Hしたキャブレター、注文していたジェットニードルが届いたので交換します。
1本は曲がり、
もう1本は錆びて虫食い状態になってましたね。
新品のジェットニードル、キレイです。材質も変わったみたいですね。ちなみに、2本サスとモノサスではニードルの固定方法が違うので、固定部の形状が異なります。
ついでに、ダイアフラムも運よく格安で入手できたので交換します。やっぱり、新品はゴムの張りが違いますね。
交換できました。
ピストンヴァルヴを組み込んで、同調を再度調整し直し、試乗してみました。
イイですね！大きな変化は感じられませんが、スロットル開け始めの動作が少し力強くなった気がします。キャブレターO/Hとスロットルケーブルの交換で、かなり気持ち良く回るエンヂンになりました。
キャブレターのO/Hだけでなく、スロットル周りの整備も、ご相談くださいッ！
R65、パニアケースの取り付け。
R65（2本サス）にお乗りのお客様、今度はパニアケースの取り付けと、ちょっとした作業のご依頼です。有り難いことですッ！
R65（2本サス）は、パニアステイの取り付け位置も他の2本サスとちょっと違うので、専用のステイを用意する必要があります。が、コレがなかなか中古でも出物がありません。
なので、当店にたまたまあった使用予定のないパニアステイ（リアキャリア付き）を利用することになりました。
お客様の希望で「リアキャリアは不要」とのことなので、ズバッと切断します。ついでに、左右のステイも分割式に変更です。
ズバッっと切断したら、せっかくなので汚れもキレイに落としてやります。
で、車体に取り付け。バッチリですね。
切断して開いた穴には、後日、グロメットを差し込む予定です。そうしないと、雨水が中に浸入しちゃって大変なことになりそうです。
こちらも、当店にたまたまあった旧タイプのパニアケースです。状態は良くありませんでしたが、
気合入れてキレイにしたらご覧の通り！しかも、左右セットで鍵付きです！
右パニアケース固定側の鍵穴が回りませんが・・・。
ついでに、外したシートを見ていたらちょっと後端が変形していたので、
簡単に修正しておきました。
で完成です。イエス！
と喜んでいたのも束の間、
右側のパニアケースのヒンヂが割れました・・・。
錆びてヒンヂ部の鉄板が薄くなっていたようです。左側はまだ使えそうですが、同じような錆び具合なので、そう遠くないうちに割れる可能性が高そうです。
幸いにも、SIEBENRROKでヒンヂの取り扱いがあったので、注文しておきます。
続けて、キャブレターのスターター（チョーク）ケーブルの取り外しです。
エアクリーナーケースの取り付け位置がズレていたので、その修正ついでのご依頼です。（作業途中の写真を撮り忘れました・・・。）
スッキリして、イイですね！
しかし、スターターケーブルをただ外しただけでは、夏場は問題ありませんが、冬場のコールドスタートは不可能です。そこで登場するのが、
ジャーン！
コレは当店オリヂナルの新製品になります。キャブレターに直接取り付けるスターターノブです。コレがあれば、冬場も安心してスターターが使えますね。
実際に取り付けた感じも、悪くないと思います。
さらに、エアクリーナーケースの取り付け位置を調整している際に見つけたキャブレターの不具合を直したところ、アイドリングの状態がちょっと気になるようになりました。
今までは少し多めにアイドルアジャストスクリューを締め込んで、回転を上げて誤魔化していたようですが、どうも何かがオカシイ。
てことで、点火時期を確認してみます。
タイミングマークが見にくいですが、やっぱりちょっと遅れてました。
せっかくなので、点火時期を調整する前に、ポイントギャップも先に確認しておきます。
確認して正解、ちょっと狭いです。
このタイプのポイントギャップは0.40～0.50ｍｍなので、範囲内にビシッ！と調整してやります。
ついでに、見にくかったタイミングマークも白く塗っておきます。
こうしておけば点火時期の確認が楽になりますからね。
というわけで、エンヂンを始動して点火時期を調整して、今回の作業は終了です。
イイですね！ますます調子良くなりました！
パニアケースの取り付けから、点火時期の調整まで、何でもご相談くださいッ！
西方（愛知）から、キャブレターO/H。
遠方のお客様からキャブレターのO/Hのご依頼です。
始動時に片肺の症状が出るそうで、メールのやり取りで色々とチェックしていただいたところ、どうやらキャブレター自体に原因がありそうだとの結論に。
さっそく、届いたキャブレターを確認。
ちょっと左右のバタフライの開き方が違いますね。
分解前に全閉時のバタフライとメインボアとの隙間を確認しておきます。組み立て後、この状態よりも隙間が大きくなるようではバイク屋失格ですから。
と、よく見ると左側のバタフライを固定するネジの頭がなーい！
このネジはカシメてあるので、取り外すときは注意が必要なんです。そのままネジを緩めようとすると、ネジ穴をダメにするか、こんなふうにネジの頭を捻じ切ることに。
さて、どうやって外そうかしら・・・。
気を取り直し、さらに各部をチェックしながら分解していきます。
スターター（チョーク）内部はそんなに汚れてないですね。
ピストンヴァルヴのスライド部、メインボア内もキレイです。
フロートチャンバー内部もキレイです。
ちなみに、フロートを固定しているピンには向きがありますので、抜く方向に注意します。
よく見るとピンの先がギザギザに加工されている側と、無加工の側がありますので、無加工側→ギザギザ加工側へ細い棒（ピンポンチなど）で打ち抜きます。取り付けるときは、その逆になります。
基本的には汚れも少なく、状態の良いキャブレターでした。
てことで、洗浄します。
スターターヴァルヴの洗浄前、洗浄後です。このくらいの汚れは普通ですね。
このキャブレターはけっこう簡単にキレイになりましたので、そう遠くない時期にO/Hされているのかもしれません。
洗浄が終わりました。
パイロットスクリュー、スロージェット、メインジェットホルダー、スターターヴァルヴ、バタフライシャフトのO-リングを交換します。各ジェットの穴の状態も良く、詰まりは見られまれませんでした。
ついでに、これらの真鍮部品を軽く磨いてやります。キレイになると、やはり気持ちが良いですね。
参考までに、各O-リングとの組み合わせです。
取り外したガスケットとO-リング。純正部品と社外品が混在しているみたいです。
やっぱり、ガスケットやO-リングは純正部品のほうが良いですね。O-リングのサイズに見慣れないモノがありますし、社外品（右）のガスケットは一部が変形してしまっています。これでは、確実なシール性能は期待できませんから。
で、今回の片肺の原因です。
よく見ると、スロージェットの取り付け部の穴の奥にゴムっぽいものがあります。
実際、通路が塞がっているようで、スローポートとアイドルポートからの吐出量がまったくありません。
ちなみに、正常な左側のキャブレター。
穴の奥のアルミの肌がちゃんと見えてます。
なんとか取り除き、左右で吐出量が同じくらいになりました。
原因が分かって解決すれば、あとは組み立てるだけです。
各ジェットを取り付け、パイロットスクリューを締め込み、フロート周りとガスケットを組み付けて
フロート高さを調整し、
フロートチャンバーでフタをすれば下側は終了です。
続いて、スロットルとスターター周りの取り付け。
スターターヴァルヴの組み間違えに要注意です。間違えると、スターターが利きっぱなしになります。
バタフライがメインボアをピッタリ塞ぐように。バッチリ決まったッ！
ピストンヴァルヴにダイアフラムを取り付け、キャブレターボディに挿入します。
ダイアフラムには位置決めのための突起が表裏にありますので、ズレないように注意します。
トップカヴァーを載せれば完成です。
良い感じじゃないでしょうかッ！
あとは、実際に取り付けていただいて、片肺の症状が直ったことが確認できればOKですね。
手元にΦ32のキャブレターを試せる車輌があれば実際にテストしてからお送りできるのですが、個人営業のバイク屋ですので、そうそう都合良く車輌があるハズもなく・・・。
今後の課題です。ガンバリマース。
遠方の方でも片道の送料をご負担いただければ、O/Hを承っております。ご連絡くださいッ！
ヘッドカヴァー、オイル漏れ修理。
仕入れたばかりのR100RS（2本サス）、順調に不具合を洗い出してます。
昨日、ヴァルヴクリアランスを調整したおかげで、またまた良い感じになりましたが・・・
ガーン。ちょっと漏れてます・・・。
左ヘッドカヴァーの固定ナットの締め具合にちょっと違和感があったので、遠慮がちに締め込んでいたんですが、やっぱり少しトルク不足だったようです。オゥケイ、もう一度やりましょう。
昨日の今日だと、やはりキレイに剥がれます。
固定ナットのネジ山がちょっと荒れてたのでタップで修正してみましたが、なんだかイマイチです。中古のナットに交換します。
シリンダーヘッド側のスタッドボルトのネジ山もダイスで修正。幸い、スタッドボルトを取り付けるネジ山はしっかりしてました。全く問題なしです。ここのネジ山、よくダメになるんですよね。
固定ナットがスタッドボルトにスルスル通らないと、固定ナットを締め付けているつもりが一緒にスタッドボルトまで締め込んでたりして、結果、スタッドボルトのネジ山を壊しちゃうんですよね。一番の原因は、オイル漏れを止めたいがためにオーヴァートルクで締め付けちゃうことなんですが。
今度はしっかりトルクを掛けられるようになりました。手応えがまるで違います。
で、翌日、通勤で往復した後の様子。
無事、オイル漏れも止まりました。一安心ですね！
オイル漏れの修理、ご相談くださいッ！
ヴァルヴクリアランスの調整。
仕入れたばかりのR100RS（2本サス）、順調に不具合を洗い出してます。
キャブレターをO/Hしてアイドリングの不安定さも改善し、なかなか良い感じになりましたが、もう一歩踏み込んでみることにします。
そう、ヴァルヴクリアランスの調整です。
本来ならば先にやっておくべきことでしたが、シリコンガスケットがベットリはみ出たヘッドカヴァーを見て、トボけてました。
意を決してヘッドカヴァーを外すと
出ました、内側まではみ出たシリコンガスケット。
ヘッドカヴァーのガスケットも、どうやら自作のようです。純正のガスケットはそんなに高くないんですが・・・。
しかも、ロッカーアームを固定するナットが間違った向きで締め付けられてました。
ウーン、こういう作業で満足しちゃう人はバイクいじるの辞めた方が良いですね、大きなトラブルを起こす前に。厳しいことを言うようで、心苦しいですが・・・。
ヴァルヴクリアランスの調整は、エンヂンが冷えた状態なら、ヘッドカヴァーを開けて割りと簡単に終わる作業なんですが、こんなふうにガスケットが残ったりすると余計な手間が掛かっちゃいます。シリコンガスケットはまだ剥がしやすいですが、純正のガスケットでも古いモノなんかだともっと酷くこびり付いてたりして、剥がすだけで大仕事になるモノもあります。現在のガスケットだと、そんなに貼り付いたりしないんですけどね。
泣き言を言っても前に進まないんで、洗浄します・・・。
キレイになりました。当たり面も確認しましたが、ほとんど歪みもありません。シリコンガスケットなんて使わなくても、漏れなかったんじゃない？と思うほどです。おそらく、自作のガスケットの厚みがなかったので、そのせいで漏れてたんでしょう。
ついでに、ロッカーアーム周りも確認します。
ロッカーアームのスリッパー、ベアリングに異常はありませんでした。
ヴァルヴのステムエンドも悪くないですね。
シリンダーヘッド側の当たり面もキレイになりました。こちらは、左側のヘッドに多少の歪みはありましたが、オイル漏れするほどではなさそうです。
てことで、ロッカーアームを取り付けて、
ようやくヴァルヴクリアランスの調整です。
調整前は左側シリンダー側は少し広く、右側がけっこう狭くなってましたが、調整後は左右とも規定値にビシッと決まりました。このタイプのロッカーアームはスラスト方向のクリアランスがキッチリ調整できないので、どうしても音が出やすいんですよね。モノサス以降ならシムで調整できるので、そんなことはないんですが。
ガスケットも新品にして、
キレイになったカヴァーを取り付けたら終了です。
さて、どうなるかな？
ヴァルヴクリアランスの調整も、お任せくださいッ！
また不調、キャブレターO/H。
仕入れたばかりのR100RS（2本サス）、順調に不具合を洗い出してます。
今度はキャブレターの調子がオカシくなりました。昨日まで異常はなかったはずなのに、急にアイドリングが不安定になり始めました。パイロットスクリューを調整しても改善しません。何だろう？
ついでに、スロットル操作に引っ掛かりがあって重いのと、ギアの噛み合いが悪いのかガタつきもあるので、キャブレターのO/Hと一緒に直しちゃいます。
まずはスパークプラグの確認です。焼け具合に異常はないですね。
スロットル操作の引っ掛かりの一番の原因は、コレでしょう。
右側はまだマシですが、
左側のこの折れ曲がり具合はアウト～！ですね。
インレットマニフォウルドのラバースリーヴも古そうです。
早速、キャブレターを外します。
出ました。ラバーダクトがしっかり中まで入っていません。
これが正しい状態。なんでこうしなかったんでしょうか。何か、意図があったのかな？
取り外したキャブレターを確認してみます。
また出ました。左側のキャブレターのピストンヴァルヴが真っ直ぐになっていません。
トップカヴァーのネジを見ると、過去に開けられているみたいですね。
案の定、左側のキャブレターのダイアフラムは正しい位置に組まれてませんでした。突起部が潰れてます。
右側はしっかり残ってますね。
スターターを分解してみると、右側のキャブレターのガスケットが変形して浮き上がってました。
漏れ出たガソリンで汚れた右側よりは、左側のほうがキレイですね。
ガスケットの質に問題があるのかな？
スターターの中の部品もこんな感じ。
またまた出ました。ジェットニードルがちょっと曲がってます。組み立てるとき、上手く挿入できなかったんでしょうか。
問題はチョイチョイありましたが、とりあえず分解できました。ここで左右を区別して分解しておくと、組み立てるときに悩まずに済みます。
で、洗える部品は全部、洗浄します。そこそこピカピカになりました。
ジェット類もキレイになりました。穴の詰まりを確認して、O-リングを交換します。
部品を正しく、しっかりと取り付けます。
フロートもチェックして、油面調整もビシッと決めます。
ガスケットを新品にして、
こっち側はOKです。
スターターも、もちろん抜かりなしです。
もう少し汚れを落としたかったですが・・・。
バタフライシャフトとスロットルバタフライも丁寧に組み込みます。
スロットルレヴァーとスターターレヴァーを取り付け、スムーズに動作するかも確認。
トップカヴァー、ピストンヴァルヴもピカピカです。
曲がっていたジェットニードルも修正しました。が、曲がってないほうのニードルに錆びて虫食いの跡が・・・。
在庫にないので、部品を注文しておきます。部品が入荷するまで、とりあえずこのまま組んでおきます。
ダイアフラムの状態は破れもなく悪くなかったので、正しい位置に組んで再利用します。安易に交換するには、ちょっと高いんですよね。安い社外品もあるんですが、ゴム部品やガスケットなんかは、やっぱり純正が安心します。
トップカヴァーも、
ネジを新品にして組み付けます。
ピストンヴァルヴが真っ直ぐになりました。
完成です。
左右とも、見違えるくらいキレイに仕上がりました。
せっかくなので、ラバースリーヴも交換しちゃいます。
ついでに、カチカチになったフューエルホースも交換します。
この穴に通すのは、ちょっとコツが要りますね。
次は、スロットルケーブルです。
折れ曲がった左側のケーブルは、
やっぱり見えないトコロで数本断線してました。これが引っ掛かってたんですね。
スロットル側はそうでもなかったんですが、
スターター（チョーク）側のケーブルの分岐部は錆が酷かったです。
今回は、スロットル側の3本とも新品に交換しちゃいます。最初にしっかり組んでおけば、ケーブルが傷むことはそうそうありませんね。
もう一つ、スロットルグリップのガタつきの原因も確認しておきます。定期的なグリスアップがされていなかったのか、ギアがかなり磨耗しちゃってます。（右は中古良品です。）
こうなると交換したほうが良いんですが、当然、スロットルホルダー側にある相手側のギアもそれなりに傷んでるので・・・、部品を注文しておきます。とりあえず、ギアの荒れた部分だけ修正して、部品が入荷するまでこのまま組んでおきます。またかー。
ということで、スロットルとケーブルを取り付けちゃいます。
ケーブルの取り回しは、ちょっと変更してストレスの係りにくいトコロに通してます。
良い感じです。ほぼ真っ直ぐにケーブルが入ってますね。
ちなみに、ちょっと訳あってスターターケーブルは省略しちゃいました。
さて、同調取って試乗してみて、どうなってるかな～？
キャブレターのO/H、承っておりますッ！
突然の不調、イグニッショントリガー。
仕入れたばかりのR100RS（2本サス）、順調に不具合を洗い出してます。
今度は走行中、突然不調になりました。エンヂンの回転数が上がると失火しているようで、キレイに吹け上がらずギクシャクした感じに。
イグニッションコイル、イグニッションコントロールユニットの順に点検しても異常はなく、イグニッショントリガーを確認したところ・・・
コネクターに亀裂ッ！
触っただけでボロボロに崩壊ッ！
当然、メス側のコネクターもこの有様・・・。
どうもこの樹脂のコネクター、材質に問題があるみたいですね。
純正部品では設定がありませんが、EMEで補修部品を取り扱っているところを見ると、私自身は初めての経験でしたが良くあるトラブルなのかもしれません。コネクター単品の価格としてはちょっと高いですが、イグニッショントリガーはすでに廃番ですし、コネクター交換で直るのであれば納得ですかね。
とりあえず、予備のイグニッショントリガーに交換して症状は改善しました。交換ついでに、オイル漏れ予防にO-リングも交換です。
こんなトラブルもあります、ということで。
イグニッションの不調も、ご相談くださいッ！
利きがイマイチ、フロントブレーキ。
仕入れたばかりのR100RS（2本サス）、順調に不具合を洗い出してます。
今度はフロントブレーキです。
どういうわけか、BREMBO製キャリパーのはずなのに、なんだかブレーキが利きません。自分のR100RS（2本サス）と比べると、まるでAte製キャリパーのブレーキみたいで、怖いくらいです。
パッドピンを外してみると・・・、パッドスプリングが手作り品。
フロントブレーキパッドを外してみると・・・、残りわずか。危ないトコロでした。
とりあえず、中古でパッド残量がたっぷりあるブレーキパッドに交換しておきます。
パッドピンとリテーナー、スプリングをキレイにしてグリスアップ。
こりゃ、ブレーキ周りをまとめてO/H決定ですね。
ガンバリますッ！