長期不動のR80、ファイナルドライヴの点検とリアブレーキの整備。

ちょっと前に仕入れた長期不動のR80、少しずつ再生に向けて進んでいます。

前回に引き続き、リア周りの作業です。

スウィングアームも取り付けたので、リアブレーキの整備です。

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ちょっと擦っただけで、ブレーキダストがこんなに出てました。

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ブレーキシューは一度も交換されてないみたいですね。使用限度は1.5mmですが、

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一番減ったところの厚みが2mmくらいなので交換しちゃいます。

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ブレーキカムはグリスが古くなって錆びが発生し、動きが渋くなってました。ブレーキアームもオイル汚れがヒドイですね。しっかりキレイにします。

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長期不動の車輌なので、ファイナルドライヴも確認することにします。
ちょっと汚れたオイルが残ってますね。

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それでもギアとベアリングの状態は良く、まだまだ全然大丈夫そうでした。一安心です。

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カヴァーに付着していたブレーキダストの汚れも落とし、元に戻します。

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てことで、ブレーキ周りを組み付けます。

ブレーキシューは、当店取り扱いのEBC製ブレーキシューに交換です。
制動力はもちろんですが、ドラムへの攻撃性も少ないので、純正ブレーキシューよりもオススメです。是非ッ!(宣伝)

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かなりヘタっていたので、ココのフェルトリングも交換です。

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各部をしっかりグリスアップして組み付ければ、イヤでも利くブレーキになりますね!

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錆びてたホウィールボルトも

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新品に交換したので、

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(入庫時よりは)けっこうキレイな印象になりました!

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ドラムの磨耗もまだそれほど多くないので、再塗装するのも良いかもしれません。ま、次のオーナーさんにお任せですね。

あ、ステップも入荷したので、取り付けました。

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サイレンサーも取り付けて、車体のリア周りの作業はほぼ終了です。ウヒョ~!

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残すところ、外装の取り付けだけですね。いよいよ!

 

(続く)

 

ファイナルドライヴの点検や、リアブレーキの整備も、ご相談くださいッ!

長期不動のR80、車体のリア周りの取り付け。

ちょっと前に仕入れた長期不動のR80、少しずつ再生に向けて進んでいます。

エンヂンとトランスミッション側の作業がほぼ終わったので、車体のリア周りを取り付けます。

スウィングアームのピヴォット部をキレイにして、スウィングアームを取り付けます。

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ピヴォットボルトはフレームとの隙間が左右均等になるように締め込んで、プリロードを掛けてから規定トルクでしっかり固定します。
ベアリングの状態も良かったので、たっぷりグリスアップしてやれば気持ち良く動く足になりそうですね。ドライヴシャフトのベアリングの状態も悪くなかったので、今回はそのままです。

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リアサスペンションを仮組みして、スウィングアームの取り付けはOKです。

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続いて、ペダルとステップを取り付けます。

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シフトペダルもキレイにし、グリスアップします。シフトペダルとステップのゴムは要交換ですね。

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ブレーキペダルのピヴォット部とブレーキロッドのリンケーヂの錆びもキレイに落とし、

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グリスアップしてやります。
ついでに、ブレーキスウィッチをON/OFFさせる部分の樹脂製のキャップも取り付けておきます。

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ココですね。
劣化してボロボロか、なくなっている車輌がほとんどだと思います。まだ部品は出ますので、気になる方はご注文を。

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タンデムステップも分解してキレイにし、グリスアップします。

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リア周りもだいぶカタチになってきました!

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次はリアブレーキですね。

 

(続く)

 

スウィングアーム周りや、シフトペダル、ブレーキペダルの整備も、ご相談くださいッ!

長期不動のR80、バッテリーと排気系の取り付け。

ちょっと前に仕入れた長期不動のR80、少しずつ再生に向けて進んでいます。

トランスミッションも取り付けたので、バッテリーと排気系を取り付けます。

ここまでスカスカなので、まずはキレイに清掃から。

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バッテリーケースの状態はそれなりです。

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ナットの錆がヒドくて苦労したりしますが、

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できるだけキレイにしてやります。

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ゴムのシートで保護して

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バッテリーを取り付け。これでエンヂンも始動できるようになりました。

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ということで、錆と汚れがひどい排気系もキレイにします。

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コレクターボックスの錆びと汚れも、

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イグゾウストパイプの錆びも、

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落とせるだけ落とします。

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どうですかッ!

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割らずには外せなかったフランヂナットも、ブラスト仕上げした中古良品に交換します。

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アンチシーズ(焼付防止剤)をたっぷり塗ってやれば、フランヂナットもスムースに回ってしっかり締め上げられますね。イイ感じです。

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コレクターボックスも取り付けました。

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次はスウィングアームです!

 

(続く)

 

バッテリー交換や、排気系の作業も、ご相談くださいッ!

長期不動のR80、トランスミッションとキャブレターの取り付け。

ちょっと前に仕入れた長期不動のR80、少しずつ再生に向けて進んでいます。

エンヂンも組みあがったので、先にO/Hしておいたトランスミッションとキャブレターを取り付けます。

フレームを簡単に保護しておいて

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トランスミッションを取り付けます。

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エアクリーナーケースを乗せて、トランスミッションの上側2箇所も固定します。

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クラッチリリース周りもベアリング等の状態を確認し、しっかり組み付けます。

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新品のエアクリーナーを取り付けて、

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キャブレターも取り付ければ、だいぶカタチが見えてきました。

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スピードメーターケーブルの防水ブーツもカチカチに劣化していたので、新品に交換です。

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ココのブーツがダメになると、トランスミッションへの水分の浸入の原因になりますので、ゴムが劣化していたら迷わず交換しちゃいましょう。

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てことで、できました!

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エンヂン始動まであとちょっと。キャー!

 

(続く)

 

エンヂン周りだけでなく、トランスミッション周りの作業も、ご相談くださいッ!

長期不動のR80、エンヂンの組み立て。

ちょっと前に仕入れた長期不動のR80、少しずつ再生に向けて進んでいます。

シリンダーヘッドが内燃機屋さんから戻ってきたので、いよいよエンヂンを組み立てます。

2週間ぶりに再会したシリンダーヘッド、

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打ち換えたヴァルヴガイドが眩しいッス。

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シートカットもバッチリです。

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ヴァルヴはこんな有様でしたが・・・

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再利用可能な状態だったので、フェイス研磨してもらって復活です。

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プッシュロッドチューブの収まる穴も

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キレイになりました。

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カムの当たり面も確認しておきます。
良い状態ですね。

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反対側も

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バッチリです!

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なのに、タペットは全滅・・・。

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幸い、中古良品があったので交換しておきました。

けっこう、こんなふうに虫食い状態になっている車輌は多いですね。
開けてみないと分からないトコロですが、一度できたピッチングによる傷は、成長することはあっても小さくなることはありません。プッシュロッドのオイル漏れの修理のついでなんかに、確認することをオススメします。

ピストンリングは新品に交換するので、合口隙間も確認します。
3本とも、規定値内にビシッと収まってました。

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てことで、ピストンとシリンダーをクランクケースにを取り付け。

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このとき、ピストンの向きを忘れずに確認します。ガスケットも表裏に注意です。

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あらかじめヴァルヴとヴァルヴスプリングを組んでおいた(写真撮り忘れ)シリンダーヘッドと、状態を確認しておいたロッカーアームを取り付けて、

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フライホウィールを上死点にして

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ヴァルヴクリアランスを調整してやれば、

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エンヂンの組み立て終了です!
なんか良いエンヂンになりそうな予感。ニヤリ。

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もう少しでエンヂンを始動できるかな。楽しみ~!

 

(続く)

 

オイル漏れの修理のついでに、シリンダーヘッドのO/Hも、ご相談くださいッ!

長期不動のR80、エンヂン周りの整備とクラッチの点検。

ちょっと前に仕入れた長期不動のR80、少しずつ再生に向けて進んでいます。

シリンダーヘッドを内燃機屋さんに預けている間に、できる作業を進めます。
そろそろシリンダーヘッドが戻ってきそうなので、エンヂン周りの作業をしておきます。

フライホウィールとクラッチ周りを目視で点検します。

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汚れはありますが、オイルの滲みも漏れもないですね。
ココにオイルが溜まっているようだと、ちょっと大変な作業になります。

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せっかくココまでバラしているので、クラッチの状態も確認しておきます。
プレートに異常な磨耗もなく、フリクションディスクの厚みも十分残ってました。まだまだ数万キロは行けそうです。

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てことで、キレイに清掃したクラッチ周りを元に戻します。取り付けにはセンター出しツールが必要ですね。ボルトとワッシャーも再利用不可なので、新品に交換します。

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オイルパンも取り外して中を確認。
そんなにヒドイ状態ではないですね。スラッヂの沈殿物も多くありませんし。

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ん?オイルポンプのストレーナーに、なんかゴミが。

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プッシュロッドのオイルシールに塗られた、あのガスケットのカスです・・・。

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こういうことがあるから、指定されていない箇所への液体ガスケットの使用は避けるべきなんですよね。いらぬトラブルの原因にしかなりませんから。

てことで、ストレーナーも取り外し、洗浄します。

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オイルパンも洗浄すれば

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この通り。

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もちろん、内側もピカピカに。

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余談ですが、オイル汚れの付着していた場所のほうがキレイになりますね。アルミの肌が白く粉を吹いたトコロ(錆び)は、洗浄しても汚れがキレイには落とし切れません。

ストレーナーを元に戻して

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オイルパンを取り付けます。

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オイルフィルターも交換します。

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エンヂンのフロントカヴァーとトップカヴァーも

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洗浄してキレイにしておきます。

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もういっちょ、ヘッドカヴァーの面出しも。

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カヴァーの中央部の当たりが悪かったんですよね。

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スタッドボルトも錆びと汚れがあったので

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キレイに磨いてやりました。

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オゥケイですね。オイル滲みも許さないヘッドカヴァーになったんじゃないでしょうかッ!

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これで、エンヂンを組む前の準備はだいたいOKかな?

 

(続く)

 

エンヂンのメインテナンスやオイル漏れの修理等、ご相談くださいッ!

R65、パニアケースのヒンヂの修理。

リアサスペンションのブッシュ交換で入庫中のR65(2本サス)、部品も揃ったので前回問題のあったパニアケースのヒンヂも修理しちゃいます。

まずは、錆びて割れたヒンヂを取り外します。

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リヴェットの頭を削りまして、

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打ち抜きます。

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4箇所ほどリヴェットが残りましたが、めげずに打ち抜きます。

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ヒンヂが外れました。
しかし、あらためてよく見ると、本当にヒドイ状態ですね。

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取り付け部をキレイにします。

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で、SIEBENROCKから届いたヒンヂを仮組みしてみます。

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ガーン。真ん中の穴の位置がちょっとズレてるー。

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ヒンヂの形状自体はピッタリなので、元々こういうモノなのかな?

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おそらく、SIEBENROCKで扱っている現行のクラシックタイプのパニアケースからヒンヂを補修部品として供給しているんだと思います。現行のパニアケースなら、きっと穴の位置もピッタリなんでしょうね。

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ということは、先日交換したロックも現行のパニアケースの補修部品ってことですね。そりゃ、取り付け位置がオカシクなるワケだ・・・。
ま、それでも補修部品があるだけ有り難いんですけどね。

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ということで、穴の位置を修正します。

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ようやくこれでリヴェットをカシメられるんですが・・・、ムズカシイっつの!

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手持ちの工具ではしっかりとしたカシメができないので、お客様に許しを得て、ネジ留めとさせていただきました。ヘタレでスミマセン・・・。

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内側はこんな感じ。

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M4とはいえナットが出るのは心苦しいですが、無理してリヴェット留めにしなくても、ボルトとナットで固定するほうが簡単、確実かもしれません。
もちろん、確実なカシメの方法も検討しておきます。くやしいーッ!

気を取り直して、まだ割れていなかった反対側のヒンヂも同様に交換します。こちらは壊れる前の予防修理ですね。
交換前にはケースとフタがピッタリ閉まらずに隙間が開いていましたが、

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交換後はしっかり閉じるようになりました。

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ヒンヂは¥1,150/個(税抜き)くらいですから、コレでこの先10年、20年と使い続けられるとなれば、かなりコストパフォーマンスは高いと思います。

 

パニアケースのヒンヂの交換も、ご相談くださいッ!

 

オマケ

右側のパニアケースのロックが、片方だけダメになっていたので、ついでに交換させていただきました。
やっぱり、このロックはイイッスね!

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R65、リアサスペンションのブッシュ交換。

R65(2本サス)にお乗りのお客様、今度はリアサスペンションのブッシュ交換のご依頼です。
またまた有り難いことですッ!

さっそく、リアサスペンションを取り外します。

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めっき部分がくすんでますね。

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リアサスペンションを取り外したら、古いブッシュを抜きます。

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新品と比べると、ゴムのヘタリはもちろんですが、中のスリーヴが片側にはみ出ちゃってます。

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交換できました。ついでに、ちょっと磨いておきました。

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新品だと、左右均等にスリーヴが出てますね。

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車体にリアサスペンションを戻します。

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反対側も、バッチリです!

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本当は上下とも交換する予定だったのですが、上側のブッシュを間違えて注文してしまったため、今回は下側だけです。申し訳ありませんでした。

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部品注文しておきますので、お許しを。
俺のアホー。

 

サスペンションのブッシュの交換も、ご相談くださいッ!

パニアケース、ロックの交換。(その2)

先日交換した自分のパニアケースのロックですが、取り付けのための穴の位置決めがちょっと難しかったので、簡単な工具を製作してもらいました。

ジャーン!

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ステインレス製の穴開け用ガイド板です。コレがあれば、穴の位置決めが格段に楽になります。

始めに、取り付けるロックにあてがって、ガイド板とロックの穴位置のズレを確認しておきます。モノによって、ちょっと個体差があるみたいなので。

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確認が終わったら、パニアケースにガイド板を当てて穴の位置決めをします。このとき、フタを閉じて、フタのループ部がガイド板のマーク(2本線)の中に収まるようにします。

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位置決めには、罫書き針かホワイトペンが便利ですね。

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あとは穴を開けるだけです。電動ドリルで大まかに穴を開け、棒ヤスリで仕上げればまず失敗することもありません。

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ビシッと決まりました!

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コレが正しい位置みたいですね。アハハ。

 

あらためて、パニアケースのロックに不安のある方は、是非ッ!

長期不動のR80、セルモーター交換&O/H。

ちょっと前に仕入れた長期不動のR80、少しずつ再生に向けて進んでいます。

シリンダーヘッドを内燃機屋さんに預けている間に、できる作業を進めます。
今回は、セルモーターの交換とO/Hです。

このR80はモノサスですが、BOSCH製のセルモーターが使われています。
BOSCH製セルモーターは故障知らずの優れものですが、モーターを駆動するのに必要な電流が大きいため、バッテリーが弱ってくると途端に始動が困難になるという欠点があります。
なので、VALEO製のセルモーターに交換します。

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BOSCH製セルモーターは固定方法も前後3点留めになっているので、取り外すのもちょっと面倒ですね。

セルモーターを取り外したので、取り付け部もキレイにします。
この車輌はそんなに汚れていませんが、中には漏れたブローバイガスによるオイルが溜まっている車輌もありますので、ついでにブローバイガスの取り出し口のオイル滲み等も確認しておきます。

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で、これがVALEO製セルモーター。
BOSCH製のモノよりも消費電流が小さく、トルクも大きいので、ちょっとバッテリーが弱ったくらいでは始動困難になることもありません。

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ただ、マグネットが剥離しやすいという欠点があり、そのまま使うには不安のあるモーターです。

ちなみに、コレはマグネットが剥がれたモノです。
こうなってしまうと、セルモーターを回す度にギャギャー!という異音が出るようになり、修理が必要になります。

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そこで登場するのが、EMEで取り扱っているマグネット剥離対策が施されたハウジングです。

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クリップによって固定されているのが分かりますね。
マグネット剥離さえなければ、VALEO製のセルモーターはBOSCH製のモノより確実に良いモーターですから、こういう製品があるのは本当に有り難いことです。

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ということで、セルモーターのO/Hと併せてマグネットハウンジングも交換します。

まずは、ドライヴギアを確認。特に異常な磨耗もガタつきもなく、問題なさそうです。

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ブラシ側のカヴァーを取り外します。
磨り減ったブラシの粉がけっこう出ました。

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アーマチュアを取り出すと、こちらもブラシの粉がかなり付着しています。

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マグネットの剥離はありませんでしたが、マグネットハウジングの中もかなりブラシの粉で汚れています。

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結局、磨り減ったブラシの粉を集めると、こんなになりました!

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当然、ブラシは使用限界に近いところまで磨り減ってます。
こんなに磨耗しているモノは初めてみました。38,000km程度の走行距離の車輌でこんなに減るなんて、しかも片側が異常に磨耗してるっていうのは、ちょっと不思議です。ブラシ自体の不良でしょうか。

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分解できたので、各部品をキレイに清掃します。

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アーマチュアのブラシとの接触面もキレイに。

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EME製マグネットハウジングにアーマチュアを取り付け、キャップにグリスを少し詰めて被せます。

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アーマチュアが付いたら、新品のブラシを取り付けます。
このブラシを押さえるスプリングを取り付けるのは、ちょっとコツが要りますね。

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新品のブラシに交換した場合、ブラシを押さえるスプリングの先端の位置が高くなるので、そのままだとカヴァーに干渉することがあります。

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カヴァーを仮組みして干渉しているようであれば、適当なスペーサーを入れてください。M5のワッシャーでも構いません。

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また、遊星ギアの収まっているトコロには

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古くなったグリスや、そのカスが溜まっているのでキレイにしてやります。

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インターナルギアの溝がハッキリ見えるようになりました。

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新しいグリスをたっぷり充填してフタを閉じます。
ココのグリスが古くなったり、量が不十分だったりすると、マグネットが剥がれたときとはまた違った異音が出るようになります。

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で、しっかり組み立ててセルモーターのO/Hは終了です。

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これで、安心してVALEO製セルモーターを使い続けられますね。

 

(続く)

 

セルモーターの交換だけでなく、セルモーターのO/Hやマグネットハウジングの交換も、ご相談くださいッ!